2007-10-04 - СЕГОДНЯ, ВЧЕРА, ПОЗАВЧЕРА И ЕЩЁ РАНЬШЕ

Проснулся не в Индии. Точно не в Индии. На одеяле пододеяльник (в Индии их нет и напоказ), на стене часы (в Индии такое только в ресторанах иногда), в книжном шкафу русские книги и ни одной английской... За окном гремит железная дорога - значит, это Днепропетровск. Значит, электричество сегодня отключать не будут. Ну и отлично.

Вчера я тоже был в Днепропетровске. Наладил интернет, заплатил за телефон. Снова доступен по номеру +38 066 4657370. Город за эти два месяца ничуть не изменился, но после Индии он уже не кажется засранным. Чистенький такой и благоустроенный, почти европа.

А позавчера я весь день летел и ехал. Тибетская колония в Маджну-ка-тиле - делийский аэропорт "Индира Ганди" - "Боинг" с обильным обедом - ташкентский аэропорт - снова "Боинг" и снова обед - симферопольский аэропорт - очень уютный симферопольский вокзал (море свежего пива!) - тёплый и тихий днепропетровский поезд (чистое постельное бельё!). Кругом большие белые люди, все говорят по-русски, даже проводники и продавцы - странновато это с непривычки. Очень необычно это смотрится, когда белый человек - и вдруг за прилавком.

А за день до этого я шлялся с Энизмой по делийскому Мэйн Базару, покупал сувениры и всё такое. Заходили на вокзал, покупали Энизме и Аджею билеты до Арамболя (то бишь, в Гоа). Заходили в "Узбекские авиалинии", подтвердили перенос даты моего вылета. Кстати, нашли их офис самостоятельно, не пользуясь услугами рикши - а в индийском городе это очень непросто, там ведь почти нет табличек с названиями улиц, а сами улицы проложены как попало, и не всегда понятно, улицы ли это вобще. Но ничего, управились за полчаса и даже не плутали.

А за день до этого мы ехали из Ришикеша в Харидвар, оттуда в Дели, а потом через делийское метро в тибетскую колонию - одно из немногих тихих и чистых мест в этом шумном и грязном городе. В полусотне километров от Дели наш автобус одим движением хвоста сбил трёх мотоциклистов (они завалились друг на друга, как доминошки) - но, к сожалению, не насмерть. Мотоциклисты потом догнали автобус, выволокли водителя, дали ему в глаз и попытались было дальше линчевать - но тут вмешались пассажиры, отбили водителя и прогнали агрессоров. Через десять минут мы затормозили у первых попавшихся ментов, и весь автобус ринулся давать свидетельские показания. На ментах висели очень знакомые винтовки; приглядевшись, я опознал в них классические трёхлинейки образца 1891 года.
,
А за день до этого я довольно бездарно провёл свой последний день в Ришикеше (точнее, в ришикешском пригороде Лакшманджула) - месте, где богов больше, чем постоянных жителей. Никаких богов уже не хотелось видеть, даже чарас курить не хотелось, последний свой кропаль я с радостью вручил русскоязычным израильтянам. Они тоже были этому очень рады: почему-то в Ришикеше им никто чарас не предлагал. А мне вот предлагали каждый день по несколько раз - интересно, почему?

А за день до этого мы поднялись на вершину десятиэтажного общежития индусских богов в Лакшманжуле. Они там сидят по трое в отдельных комнатках, все из мраморного гипса, ярко раскрашенные, и возле каждого написано его имя и титул. Интересно, что всех богинь там величают "матаджи" (то бишь, "матушка"), и только чёрная Кали и две её таких же стрёмных подруги называются просто "мата" (то бишь, "мать"). Индусы, бродившие по общежитию вместе с нами, поклонялись этим идолам на полном серьёзе, как православным иконам. Мне было очень любопытно, какие боги живут на самом верхнем этаже - но на предпоследнем этаже оказался мужик, который рисует на индусских лбах красные точки и получает за это рупии. А самый верхний этаж был закрыт решёткой - перелезть через неё, в принципе, было реально, но я не рискнул.

А ещё раньше мы ходили вниз по Ганге за Рамджулу (ещё один пригород Ришикеша), видели там целый зоопарк богов (они сидят там в клетках, реально!), спасли щенка от обезьян (хотя и не стоило бы, он первый начал на них гавкать), курили чарас в "битловском" ашраме, попали под ливень, застряли в итальянском кафе из-за процессии ганапатов - серьёзная такая толпа юношей с увесистой статуей Ганеши (на грузовике они её везли, вполне по-современному). Они запрудили собой дорогу, посыпали людей краской, орали какой-то богоугодный хип-хоп и вымогали у лавочников пожертвования. Когда хозяин итальянского кафе отмусолил им сколько-то рупий (по-моему, около тысячи), они прошли чуть дальше и продолжили митинговать в другом месте. Полицейские были на стороне митингующих: они объясняли заблудившимся иностранцам, как обойти процессию, и палками отгоняли от неё священных коров.

А ещё раньше я целый день ехал из Манали в Харидвар, чтобы оттуда попасть в Ришикеш. Всё-таки не в Шимлу и не в Чандигарх, а именно в Ришикеш, город миллиона богов, где вместо "Здравствуй!" говорят "Харе Ом!", где не принципиально нет ни мяса, ни алкоголя, и вообще кругом такая индусская Индия, какой даже в индийском кино не увидишь. Сегодня в Днепропетровске всё это вспоминается - ну, не как сон, довольно ясно и связно вспоминается, вместе со всеми запахами и звуками. Вот, видите сами: почти всё припомнил и рассказал. А сейчас вот напишу вобще подробный отчёт про Индию, и пусть не говорят потом, что чарас плохо влияет на память! Совсем даже наоборот: если чарас хороший, то он и влияет хорошо. А плохого в Индии я не курил, как-то всё время только хороший попадался.