2007-09-10 - ДОЛИНА ПАРВАТИ, КАСОЛЬ, МММ

В пятницу мы с Энизмой вернулись в Вашишт из долины Парвати. Прозависали неделю в Касоли – это 80 км от Манали, ехать четыре часа по убитым горным дорогам. Касоль чуть пониже Вашишта, там теплее и цывильнее, но и скучнее гораздо. Основное население израильтяне, надписей на иврите почти столько же, как на хинди. Кстати, индийскую грамоту я уже кое-как освоил – не то что бы в совершенстве, но могу читать названия городов на указателях, вывески и всё такое. Еврейскую азбуку я тоже знаю кое-как, но слова "хабад", "кошер" и "каббала" на вывесках разобрал. В пятницу вечером видел во многих окнах зажжённые свечи, а накануне отъезда увидал реального хасида – в чёрном плаще, в чёрной шляпе и с коляской. Такая вот Индия.

Приехали мы в Касоль уже за полдень, квартиру искали в сумерках. Пошли на гору, услышали барабаны. Очень клёвый звук, очень актуальный ритм, типа трансовое пати. Подходим ближе – а там индусский храм, перед ним площадка, а на площадке человек пятьдесят местных индусов: барабанщики, носильщики с идолом, просто обычные мужики. Тётки стоят в сторонке, а рядом с храмом на алтаре один мужик большим кривым ножом типа серпа срезает с ягнёнка клочья шерсти и бросает в огонь. Потом он херачит этого ягнёнка цепью несколько раз – не очень сильно, но ягнёнок орёт дурным голосом. А потом мужик берёт ягнёнка за чуб, отрубает ему голову, показывает идолу и выносит за площадку. И вся компания тащит идола в храм, а голову оставляют на улице, и через полминуты с ней уже играется какой-то пацан. А храм – как мы потом узнали – посвящён Нараяне, то есть Вишну.

Кроме этого события, ничего сугубо экзотического в Касоли не происходило. Даже ежегодный фестиваль по поводу дня рождения Кришны обошёл это селение стороной. В Джари его праздновали, в Маникаране праздновали, даже в Вашитште праздновали, а касольский храм Нараяны всё это время стоял закрытый и тёмный, как будто и не храм вовсе. И жизнь в обеих Касолях – Старой и Новой – текла лениво и размеренно, как на курорте для пенсионеров. Наверное, всему виной местный гашиш: очень уж он индиковый, с двух плюшек просто падаешь и лежишь, мультики смотришь.

Поэтому все наши впечатления и приключения были связаны не с Касолью и не с гашишем, а с местами и веществами на букву М: Маникараном, Маланой и MDMA. Подробности под катом.

Маникаран от Касоли в четырёх километрах, на другом берегу реки Парвати. Можно дойти пешком по тропе (это примерно час), можно за 15 минут доехать на автобусе. Там находятся горячие источники – а где горячие источники, там непременно выстроен какой-нибудь храм, а то и несколько. В Маникаране их до фига и больше. Самый большой и заметный – это сикхская Шри Нанак Гурудвара, расширенная и благоустроенная благочестивым индусом Нараяном Хари (в связи с чем индусы называют её Шри Нараян Хари Гурудвара). Все подступы к ней забиты ларьками с сикхским и индусским святьём. Самая популярная икона изображает всех уважаемых сикхских гуру, Нараяна Хари (в виде старика с лопатой), Шиву (в виде Шивы) и ещё много всякого разного на фоне знаменитой маникаранской гурудвары. Встречаются электромеханические иконы: например, гуру Нанак, на которого машут опахалами две жестяных красавицы, а вокруг мигают разноцветные лампочки и шевелятся ещё какие-то фигурки. По узким проходам между ларьками движутся бородатые мужики в тюрбанах, тётки в пенджабских пижамках с шарфиками обязательно (Энизма говорит, "шальвар-камиз" это называется), дети, бабаи, собаки и коровы. Все они идут купаться – ну, если честно, не все. Некоторые идут варить рис в очень горячем шиваитском источнике, который рядом с Гурудварой, некоторые просто так тусуются.

Мы с Энизмой зашли в Гурудвару, разулись и стали искать купальни. Забрели в молельный зал, где отюрбаненные бородачи нараспев читали что-то богоугодное, а с колонн глядели глянцевые портреты суровых сихских гур, Шивы и его семейства, Ханумана и Лакшми. Справа от кафедры сидело два или три мужика (вместе со мной), слева была внушительная толпа тёток, которые с большим интересом дружно обернулись на Энизму и при первой же возможности окружили её плотным кольцом. Сцена напоминала советский фильм про дружбу народов: всё было очень радушно и доброжелательно – но, к сожалению, говорили они только на хинди. Энизма, впрочем, не растерялась, а настойчиво расспрашивала их насчёт "гарам пани" (горячей воды), и они в конце концов показали ей, где находится женская купальня.

Пока Энизма купалась, я побродил по обеденному залу, где раздают всякие бесплатные ништяки для паломников. Выглянул в окно и увидел мужскую купальню – большой открытый бассейн на другой стороне реки, где уже полоскалось штук пять бабаёв. Купаться с ними мне не захотелось – может быть, и зря, они довольно чистоплотны, но зачем давать им лишний повод для общения? Если источников тут много, можно ведь и в более приватном месте выкупаться.

Такое место и в самом деле нашлось довольно скоро - в большом новодельном храме Рамы, который стоит в паре кварталов от Гурудвары. Но, к сожалению, мужская купальня там была закрыта на замок: возможно, в ней отмокали очень приватные индусы, которые не терпят общества белых туристов. Так я и не искупался в Маникаране – ну и ладно, хватит с меня и одного купания в Вашиште.

А теперь про Малану. Там нет ни горячих купален, ни сувенирных магазинов, ни даже туристических кафе. Путеводители сообщают, что эта деревня населена охреневшими ксенофобами, уверенными, что прикосновение чужеземца оскверняет их хуже проказы. Добраться туда нелегко: полтора часа карабкаться по очень крутому горному склону, до которого ещё надо как-то на чём-то доехать, ведь никакой общественный транспорт туда не ходит. Выбраться оттуда ещё труднее – но, несмотря ни на что, туристы лезут туда с удивительной настырностью. Вот и я не стал исключением, и Энизму на это дело подбил. Сейчас объясню, чем меня это место заинтересовало.

Во-первых, ганджа. Говорят, что в Малане местное самоуправление и полный лигалайз. И что конопля там какая-то местная, ни на что не похожая, и чарас легендарный, самый лучший в Химачале (а возможно, и в мире). Во-вторых, Джа. Маланского бога зовут Джамлу, его почти никто не видел, а кто видел, тот уже ничего никому не смог рассказать – улавливаете сходство? В-третьих, сами маланцы. Рассказывают, что они совсем не похожи на жителей окрестных деревень, и язык у них вроде бы не индийский и не гималайский, а какой-то особенный. В общем, судя по рассказам, от такого места можно ждать чудес и открытий.

Ну, и как оно там на самом деле? Ну это, пожалуй, уже завтра допишу. А сейчас пару слов о том, почему я сейчас в Олд Манали, а не в Вашиште. И почему отчёт появился в "Конопляных Джунглях" не в воскресенье, а в понедельник. И до сих пор не дописан, хотя уже давно пора бы.

На самом деле, всё очень просто. В субботу в отеле Godfather, куда мы вернулись из Касоли, неожиданно пропало электричество. В воскресенье утром его всё ещё не было, а потому мы быстренько собрались и переехали на другой берег реки Биас, в посёлок Олд Манали. Где сейчас и находимся. Электричество тут тоже отключают, но не часто и ненадолго (стучу по дереву). А интернет вобще отличный, т.к. гостиница находится рядом с вышкой сотовой связи. Кстати, называется она Double Dutch - что бы это значило?